Prezeráte si mobilnú verziu motoride.sk.
Prepnúť na PC verziu.
Pridané: 11.05.2006 Autor: vadim
Čitatelia: 57414 [Technika - Dobré Rady]
Je prinajmenšom prekvapujúce, že takmer každý tretí slovenský motorkár (zdroj: anketa servera motoride.sk) radšej kúpi jazdené pneumatiky namiesto toho, aby si kúpil nové. Napriek tomu, že je mu jasné, že pneumatiky sú spolu s brzdami najdôležitejšou časťou motocykla.
Predchádzajúci | Seriál článkov: Poradíme, pomôžeme | Nasledujúci
Žiaľ, faktor šporovlivosti je v tomto prípade silnejší než pud sebazáchovy. Pokúsim sa vám vysvetliť, prečo by to tak nemalo byť.
To, či je jazdená guma, ktorú sa práve chystáte kúpiť od obchodníka, ktorý ju doviezol zo smetiska kdesi na západe v poriadku, sa nedozviete na prvý ani druhý pohľad. Určité chyby sa dajú rozoznať voľným okom a rukami (aká je pätka, či sú v nej mikrotrhliny, či sa neoddeľujú jednotlivé vrstvy od seba), niektoré sa jednoducho nedajú zistiť (či nebola obliata benzínom, olejom, riedidlom a podobne) alebo zistíte to až päť minút po dvanástej (nedá sa vyvážiť). Možno bola naopak namontovaná, možno je v nej polámaný kord, možno sa poškodila pri nejakej nehode...
Navyše u takéhoto „obchodníka s ojazdenými gumami“ nenájdete gumu podľa svojich predstáv a potrieb, ale vždy iba nejakú alternatívu, ktorú jej majiteľ (určite nie bezdôvodne) vyhodil.
Treba si uvedomiť, prečo by sa niekto zbavil pneumatiky, ktorej teraz vy zverujete svoj život. S tým zverovaním to myslím úplne vážne aj v tom prípade, že jazdíte pomaly, bezpečne a predpisovo, lebo aj takým sa stáva, že musia skočiť na brzdy nečakane a z dôvodu riskantnej jazdy kohosi iného – vtedy nastáva moment, kedy vás takáto pneumatika môže zradiť a poslať do nemocnice. Ušetrili ste síce pár tisícok ale dolámete si kosti a motorku. Fajn.
Poznám prípady, ktoré obúvajú lacné jazdené pretekárske gumy. Nad tým sa môžem len pousmiať, pretože tieto gumy určite nikto nešetrí, nie sú konštruované do bežnej slovenskej premávky a navyše sú veľmi mäkké, takže aj tak ich úloha rýchlo skončí.
Vždy je dobré vedieť niečo o druhoch pneumatík, o ich značení a informáciách, ktoré sa dajú vyčítať priamo z nich.
Príklad: 180/55-ZR17 TL 62H M + S 1606
Označovanie ráfikov: 4,5J-17
Označenie pneumatiky |
Na označenie tvrdosti zmesi sa nepoužíva jednotný systém. Niektorí výrobcovia plášťov do terénu používajú aj farebné značenie pneumatík.
Producenti pneumatík používajú špeciálne označenia týkajúce sa dizajnu, konštrukcií alebo, zmesí svojich výrobkov. Takéto detaily sa však na pneumatikách zvyčajne neuvádzajú. Nájdete ich ale v reklamných materiáloch toho - ktorého producenta.
Okrem týchto kódov nájdete na väčšine gúm priamo na bočnici zadaný smer rotácie a farebnú bodku. Smer rotácie sa samozrejme musí dodržať a farebná bodka slúži na to, aby bola pneumatika na ráfik obutá tak, že ventil bude čo najbližšie k tejto bodke. Takmer vždy býva na gumách označené to, či je predná (F alebo Front) alebo zadná (R alebo Rear), ak nie, potom je možné pneu použiť dopredu aj dozadu. Voľným okom sa to dá rozlíšiť tak, že na prednej býva subtílnejšia štruktúra dezénu, prípadne aj vodiaca drážka.
Tvrdosti zmesi: spravidla platí, že čím ostrejšia jazda, tým je potrebnejšia mäkšia zmes. S tou je ale spojený menší kilometrový výkon. Nuž čo – každá sranda čosi stojí, ale je lepšie častejšie prezúvať, ako riskovať nečakané zlyhanie priľnavosti turistickej zmesi. A ani rehabilitačné sestričky už nie sú to, čo predtým... Pravidlom je, že mäkšia zmes pneumatiky patrí dopredu. Tak isto využijete mäkšiu zmes pneumatík v chladnejšom počasí na studenom asfalte.
Na motocykloch sa tak, ako u áut, používajú radiálne aj diagonálne pneumatiky. Nízkoprofilové radiálne zabezpečujú presné vedenie stopy a okamžitú reakciu. Diagonálne s vyšším profilom zase väčší komfort pruženia. Pre SS sa vyrábajú bezdušové pneumatiky, do ktorých sa v prípade núdze môže vložiť duša. Crossy sú obuté v dušových a tie sa bez duše určite nezaobídu. Moderné CCC používajú aj diagonálne pneumatiky s vyšším profilom.
Ako som uviedol, motocyklové pneumatiky sa na rozdiel od automobilových delia okrem iného aj na predné a zadné. Je to nutné, pretože predná pneumatika prenáša väčšiu brzdnú silu a na rozdiel od širšej zadnej neprenáša krútiaci moment.
Pneumatika na superšport |
Superšportové, športové a športovo-turistické – ich dezén sa líši v závislosti od použitia, SS pneu majú menšie drážky na odvod vody z dezénu a väčšie plochy dezénu pre lepšiu priľnavosť za sucha, a turistické pneu hlbšie a väčšie drážky na dokonalejšie odvádzanie vody z dezénu. Líšia sa aj kvalitou zmesi a pevnosťou konštrukcie. V prípade týchto pneumatík je podstatná aj ich hmotnosť a zmena tvaru spôsobená odstredivou silou pri ich rotácii. Je zaujímavé, že som sa ako predajca ešte nikdy nestretol so záujmom spotrebiteľa o tieto hodnoty. Bohužiaľ aj tu platí, že čím lepší grip – tým menšia životnosť.
Je úplne jedno, či boli jazdené na SS 125, alebo 1400. V prípade športových motoriek vám v žiadnom prípade neodporúčam experimentovať so šírkou pneumatík. To už za vás urobili dobre vybavení a platení konštruktéri.
Cestovná pneumatika |
Enduropneumatiky pre civilné použitie majú väčšinou šípový dezén. Ten sa skladá z figúr s väčšou plochou – na cestu a do ľahšieho terénu, alebo členitejšie figúry, ktoré sú určené pre náročnejšie použitie. Pneumatiky enduro FIM majú štuple podobné crossovým, ale s nižšími figúrami. Tie sú už skôr terénne. Zároveň vás chcem upozorniť, že často je potrebné na motocykel aplikovať „o číslo“ menší rozmer, kvôli možnému kontaktu s blatníkmi. Čo sa týka hustenia, platí: čím mäkší terén – tým mäkšie pneumatiky.
Pneumatika na cestné enduro |
Prezúvať a vyvažovať pneumatiky je možné v zásade dvoma spôsobmi. Strojovo a ručne. Pre tých, ktorí zveria prezúvanie odbornému servisu, je táto časť našej prílohy zaujímavá len informačne.
Pre tých, ktorí používajú ručné prezúvanie z akýchkoľvek dôvodov, príde vhod niekoľko rád v nasledujúcich pasážach.
V každom prípade potrebujete zdvihák. Plošinový má málokto, ale bez problémov si vystačíte aj s ručným. Na krosky a čopre vám stačí jeden, špeciálne určený pre tieto motorky, ale na SS potrebujete dva: Pod kyvku a pod hlavu riadenia.
Pri demontáži predného kolesa vás asi nemá čo prekvapiť. Stačí vytiahnuť osku, prípadne brzdové strmene. Nezabudnite niečo vložiť pod páčku brzdy (aby ti ju niekto omylom nestlačil), alebo medzi brzdové doštičky.
So zadným kolesom sa možno trochu potrápite, pretože u niektorých motoriek je potrebné okrem osky (Majitelia BMW a VFR sa teraz usmievajú) vysunúť aj kardan, alebo dokonca aj výfuky. Ak váš motocykel má reťaz, tak zhoďte aj rozetu a záberové gumy, ktoré sú pod ňou. Zároveň ich skontrolujte, rovnako, ako ložiská kolies (to sa netýka H&D, ktorý používa kuželíkové ložiská, na ktorých sa vôľa v rozobratom stave zmerať nedá). Nezabudnite si označiť vymedzovacie podložky na oske. Ľavá môže mať inú výšku, ako pravá. Pneumatiky ľahko zhodíte dvoma (niekto používa aj tri) „pajsrami“, ktoré sa zakladajú asi 20 – 30 cm od seba. Niektoré ráfiky (hliníkové) sú náchylné na mechanické poškodenie, tak si medzi ne a pajsre vložte plastový límec, ktorý vám síce skomplikuje robotu, ale ochráni ráfik. Ten vám ešte odporúčam prebehnúť jemnou a hustou drôtenou kefou. Pri bezdušovom ráfiku si skontrolujte kvalitu ventilu (doporučuje sa nová pneu, nový ventil). Mydlovou vodou natrite okraj ráfika, alebo pätku pneumatiky, alebo obidvoje – ako chcete. Pretiahnite cez ráf jednu stranu pneumatiky. Pozor! Väčšinou sú pneumatiky smerové, tak si skontrolujte zmysel otáčania! Na väčšine pneumatík je označený bod, kde je pneumatika najľahšia. Ten posuňte na úroveň ventilu. Ak je ráf dušový, tak nastala chvíľa, kedy do neho vložíte dušu. Začnite ventilom, ale nedotiahnite ho úplne. Pred tým, ako pretiahnete cez okraj ráfu druhú stranu pneumatiky, mierne nahustite dušu. Zabránite tým jej preseknutiu. U jednotlivých značiek a typov pneumatík je veľký rozdiel v tuhosti ich bočníc. Niektoré ochotne skĺznu cez okraj ráfika, s inými zase musia zápasiť aj privolaní susedia. Tak nerobte paniku – je to normálne.
Pneumatiku treba dofúkať na predpísaný tlak. Pätka zaskočí na svoje miesto s výrazným puknutím. Pre istotu skontrolujte, či zaskočila úplne presne.
A môžete začať vyvažovať. Motocyklové kolesá sa vyvažujú staticky - na stred. A vyvážiť ich treba (s výnimkou krosových motoriek) napriek tomu, že ich nevyváženosť ani nemusíte cítiť tak, ako v aute. Je eliminované spôsobom zavesenia kolesa v osi motocykla.
Mimochodom: ručné vyvažovanie považujem za spoľahlivejšie ako na stroji (tak sa vyvažuje aj na MotoGP), pretože k vyváženiu využíva zemskú príťažlivosť, a ako sme sa všetci naučili v škole - tá je absolútne presná a v žiadnom prípade sa nemôže pokaziť. Spočiatku vám to síce bude trvať dlhšie, ale praxou sa váš postup značne zrýchli.
Do kolesa zasuňte tyčku so zhodným priemerom, ako má oska kolesa. Celé to položte na valčeky vyvažovačky a zľahka zatočte kolesom. Najťažšie miesto kolesa sa preváži dole. Ak je to miesto, na ktorom je staré závažie, tak to závažie odstráňte. Podľa rýchlosti, akou najťažší bod kolesa klesá, viete (po nejakej praxi) odhadnúť, koľko závažia musíte aplikovať na najvyšší bod ráfiku. Pri správnom postupe sa koleso bude prevažovať čím ďalej tým pomalšie, prestane sa prehupovať do protismeru a keď zastane zakaždým na inom mieste, tak je pneumatika vyvážená správne.
Vyvažovanie |
Teraz už môžete spätným postupom všetko vrátiť do pôvodného stavu. Samozrejme si skontrolujte, či všetky súčiastky, ku ktorým ste sa demontážou dostali, pracujú tak, ako predtým. Na skrutky brzdových strmeňov treba kvapnúť trochu lepidla na závity. Osky kolies netreba doťahovať príliš tuho. Sú predsa zabezpečené proti uvoľneniu.
Prvé kilometre treba brať ako testovacie a venujte im veľkú pozornosť, pretože boli rozobraté aj brzdy, a tie si potrebujú opäť sadnúť. Nové pneumatiky sa musia zabehnúť, aby sa z nich odral výrobný mikrofilm ktorý na nich zanechala forma. Toto sú zásady, ktoré platia pri ručnom i strojom prezúvaní. V prípade, že ste prezuli gumy na okruhu, za žiadnych okolností prvé dve - tri kolá nejazdite naplno a to platí i v prípade, že si pneumatiky pred jazdou zahrievate.
Ak sa vám všetko, čo som tu popísal zdá komplikované a drahé, tak vám odporúčam: „Nechajte si do pneumatík aplikovať Ultraseal“. Vyjde vás určite menej ako tisícku a zbaví vás rizika havárie pri defekte, predčasného nákupu novej pneumatiky a problémového prezúvania v improvizovaných podmienkach a na najnevhodnejšom mieste a čase.
Text: Vadim, BULDOG-SILÁRD, článok vyšiel v Motomagazíne, odborná korektúra: Ján Polaček
Pridané: 11.05.2006 Autor: vadim Zdieľať
Predchádzajúci | Seriál článkov: Poradíme, pomôžeme | Nasledujúci
© Copyright 2001-2024 Motoride.sk | ISSN 1336-6491 | info@motoride.sk | Podmienky poskytovania služieb. | RSS:
Obsah stránok MotoRide.sk je chránený autorským zákonom. Kopírovanie v akejkoľvek podobe bez súhlasu je nezákonné.
Počet návštevníkov Dnes: 318613 | Včera: 244945